Как защитить растения от галловой нематоды

Вредители флоксов: нематода и насекомые. Опыт борьбы

В прошлый раз мы обсуждали сложные для диагностики и лечения вирусные заболевания флоксов. Сегодня речь пойдёт о вредителях.
Найти вредителей непросто, они прячутся в густых зарослях цветков и бутонов. Нематода флоксов — бич многих коллекций, особенно старых, где флоксы содержатся на одном и том же месте в течение многих лет.

Следы поражения нематодой

Нематода — это микроскопический червь с тонким нитевидным телом, живущий в тканях растений и питающийся их соком. Одна самка нематоды может отложить более 100 яиц, которые устойчивее к неблагоприятным условиям, чем взрослые особи.

А личинки нематоды могут сохранять жизнеспособность более года даже в высушенных стеблях и листьях.

Побеги, поражённые нематодой, выглядят удручающе безобразно: они искривлены, заметно отстают в росте, листья скручены, морщинистые по краям, на конце веток листья нитевидные.

Побеги, поражённые нематодой, выглядят удручающе безобразно. Стебель становится хрупким, с уродливыми вздутиями.
Стебель становится хрупким, с уродливыми вздутиями

Чаще всего в литературе упоминаются листовые и стеблевые нематоды, корневые и галловые на флоксах встречаются реже. Принято считать, что зимуют нематоды в нижней части старых стеблей и в корневище. Весной, когда стебли отрастут на определённую высоту и погода станет теплее, нематода поднимается вверх и поражает растения.

Весной нематода поднимается вверх и поражает растения

Широко разрекламированные методы борьбы с нематодой удивляют своей, мягко говоря «наивностью». Я, например, активно и упорно использовала в течение нескольких сезонов, по крайней мере, три различных противоглистных препарата (декарис, пирантел, пиперазин), которые «маститые» цветоводы настоятельно рекомендовали в борьбе с нематодой флоксов. При этом я хорошо понимала, что их действие не может повлиять на нематоду. Эти лекарственные препараты действуют на круглых червей, временно парализуя их мускулатуру. Человеку это помогает, но не флоксам. Точно так же бесполезны и настои из различных трав, также рекомендуемые «народными целителями» флоксов.

Следуя некоторым советам из тех же источников, я обработала горячей водой заражённый нематодой куст. Но вот беда — зловредный червь погибает при температуре воды выше +54 °C, а живой флокс может выдержать максимум +43 °C.

Препараты «Базудин» и «ПочинЪ», которые уничтожают почвообитающих вредителей, таких как проволочник и личинки капустных мух, тоже не помешали «резвиться» нематоде на больных флоксах.

Проводила длительные опыты с «Командором», который обладает контактным и системным действием. Он проникает в верхние клеточные слои листьев и обеспечивает длительную защиту от многих садовых вредителей.

Обрабатывала препаратом кусты флоксов полностью, одновременно проливая обильно почву непосредственно под кустом. Сразу же после обрызгивания и полива накрывала мокрый куст плёнкой на ночь, обеспечивая таким образом более длительное действие препарата на растение.

Благодаря своим свойствам «Командор» не смывается дождём после высыхания на растении, он удобен в применении, но результат в борьбе с нематодой практически нулевой, к сожалению.

Нередко цветоводы пытаются искать спасение, сажая в изобилии вокруг флоксов бархатцы. Они якобы губительно действуют на нематоду. Оказалось, что не все виды бархатцев годятся для борьбы с паразитом, а только отклонённые или тонколистные.

Причём в различных источниках сведения о чудодейственных видах были противоречивые. В итоге оказалось, что бархатцы привлекают на себя только галловую нематоду и не уничтожают её — она просто предпочитает селиться на корнях популярных однолетников.

Поздно осенью корни бархатцев с «урожаем» галловых нематод рекомендовалось уничтожить, а листья перекапывать с заражённой почвой, якобы для отпугивания тех же гельминтов. В какой-то мере этот способ работает в случае с галловой нематодой.

Но флоксы подвержены стеблевой и листовой нематоде, и здесь, к сожалению, бархатцы не помощники.

Не спасают заражённые флоксы и ежегодные посадки вокруг них пиретрума девичьего, или матрикарии. Эти милые «ромашки» растут на моём участке повсюду, потому как дают обильный самосев, являясь, по сути, малолетниками. Думаю, что их действие на нематоду аналогично пресловутым бархатцам, и я обсаживаю ими флоксы с профилактическими и эстетическими целями уже многие годы.

Я обсаживаю ими флоксы с профилактическими и эстетическими целями

Если коллекция флоксов сильно заражена нематодой, то опытные флоксоводы рекомендуют использовать следующий способ борьбы. В конце лета — начале осени нужно обрывать верхушки слабо поражённых побегов, а сильно поражённые побеги удалять полностью из куста, выламывая их у основания.

Считается, что вредители в течение сезона поднимаются и концентрируются в самых верхних частях побегов, а также в цветках и семенных коробочках. С наступлением холодной погоды они начинают постепенно спускаться вниз, к основанию куста и в корневище, где успешно зимуют.

Но опыт показывает, что таким способом можно добиться только сдерживания численности нематоды на определённом уровне, не более.

С профилактическими целями специалисты рекомендуют использовать под посадки флоксов хорошо перепревший навоз на основе соломы. Доказано, что такая смесь, перегнивая, образует колонии грибов, которые угнетающе действуют на развитие яиц нематоды и на взрослых вредителей в том числе. Этот способ известен с давних времён.

Например, в книге «Обиходная рецептура садовода» П. Штейнберга за 1911 год рекомендуется «запахивать в почву пучки ржаной соломы — они защитят многие садовые культуры от поражения нематодой». Я на своём личном опыте убедилась в том, что те флоксы, в посадочные ямы которых я добавляла рекомендуемую смесь, практически не поражались нематодой.

Более того, я ежегодно стараюсь мульчировать посадки флоксов хорошо перепревшим навозом на основе соломы. Результаты обнадёживают, но стопроцентной гарантии не дают.

К сожалению, по моим многолетним наблюдениям оказалось, что сильно заражённые кусты продолжали время от времени выдавать больные побеги в течение длительного времени, после посадки в специально обработанную почву на основе ржаной соломы, хотя степень поражения растений заметно уменьшилась.

Питерские коллеги рассказали о том, что в ВИРе для обеззараживания почвы от нематоды под посадки флоксов использовали следующий метод:

На участке под зиму посеяли рожь, весной подсеяли горчицу белую и в июне всё запахали.
Под зиму ещё раз посеяли рожь, летом опять запахали, осенью посадили флоксы.

По сей день нематоды на этом участке не наблюдалось.

Такие препараты как «Нематофогин-А», «Нематол» и «Деприн», содержащие споры и мицелий грибов и хищных нематод, которые борются со стеблевой и листовой нематодой, купить в садовых центрах непросто, так как эти биопрепараты живые, и магазинам с ними связываться хлопотно. Пока у меня не было возможности испытать их, но надеюсь, что обязательно это сделаю уже в следующем сезоне.

Так что же делать с флоксом, который страдает от зловредного червя? Независимо от степени поражения я рекомендую проводить черенкование тех веток в кусте, которые имеют здоровый вид, либо произвести весеннее черенкование молодых отрастающих побегов в самые ранние сроки, пока нематода ещё не активизировалась и не начала подниматься из корневища вверх по молодым стеблям. Обычно этот период наступает тогда, когда флокс отрастает на высоту 7-12 см.

Выламывают с пяточкой только те побеги, которые выглядят внешне здоровыми.
Так как нематода активизируется во влажной среде, то рекомендуется промыть черенки в проточной воде и только после этого высадить в парник на укоренение. Заражённый куст обычно уничтожают.
К флоксам, выросшим из этих черенков, следует проявлять повышенное внимание и при первых признаках заражения нематодой вновь повторить процедуру.

Насекомые-вредители в меньшей степени досаждают флоксам, однако могут сильно снизить декоративность растений при массовых набегах. Например, трипсы повреждают поверхность лепестков, и их неприглядные белёсые следы в виде расплывчатых пятен становятся очень заметными на тёмноокрашенных сортах.
Слева: следы от трипса на цветке флокса. Справа: трипс на флоксе

Справиться с ними помогают своевременные обработки соцветий в момент бутонизации и начала цветения системными инсектицидами, например «Командором».

Гусеницы и озимые совки прогрызают дырки в бутонах, отчего цветки становятся похожими на бумажные новогодние снежинки.
Слева: гусеницы и озимые совки прогрызают дырки в бутонах. Справа: бронзовка золотистая Найти вредителей непросто, они прячутся в густых зарослях цветков и бутонов. Но при определённой настойчивости можно собрать неплохой «урожай» гусениц вручную, не прибегая к обработке инсектицидами.
Найти вредителей непросто, они прячутся в густых зарослях цветков и бутонов

Гораздо сложнее переловить золотистых бронзовок и олёнок (мохнатая бронзовка), которые разрывают длинные и нежные трубки венчиков, добираясь таким образом до заветного сладкого нектара.

Эти летающие жуки так же зорки, как и прожорливы, и могут сильно испортить декоративность пышных соцветий, превращая опрятные цветки в бесформенные рваные «тряпочки», которые будут уныло и беспомощно свисать на цветоножках и создавать хаос и неряшливость в аккуратных дотоле «шапках» флоксов.

Мохнатая бронзовка

Изредка «дырявить» молодые листья могут кузнечики, которые встречаются на флоксах обычно в мае-июне. Видимо, именно в этот период среди прыгающих насекомых появляются немногочисленные флоксовые гурманы.

Изредка «дырявить» молодые листья флоксов могут кузнечики.

Слизни поедают листья флоксов с гораздо большим удовольствием, но даже их отличный аппетит не способен нанести сильный урон взрослым и сильным кустам.

Слизни поедают листья флоксов с большим аппетитом Сложнее приходится молодым растениям и сеянцам, вся зелённая масса которых может послужить лишь небольшой порцией суточного рациона опасных брюхоногих. Мои способы борьбы со слизнями, как правило, сводятся к простому и незатейливому использованию изумрудно-голубых гранул популярного пестицида против надоедливых моллюсков — метальдегида. Надеюсь, что мои наблюдения и опыт борьбы с болезнями и вредителями флоксов принесут реальную пользу флоксоводам-любителям, а так же заставят более трезво и сознательно относиться к рекомендациям «продвинутых теоретиков» и доверять только тем их советам, которые подкреплены практическим опытом и положительными результатами.

Наталья Константинова, цветовод-испытатель, член РОЛФ.

Источник: https://7dach.ru/Kalitka/doloy-vrediteley-floksov-134926.html

Собственник

Главная >> Растениеводство >> Овощеводство >> Вредители овощных культур

Галловые нематоды (лат. Meloidogyne) — род круглых червей семейства Meloidogynidae из отряда Tylenchida. Корневые галлообразующие фитонематоды, вызывают заболевание мелойдогиноз.

Встречаются всесветно, отдельные представители признаны карантинными объектами. Опасные вредители, повреждают до 5 % мирового урожая культурных сортов растений.

Галловая нематода — распространенный вредитель в защищенном грунте Нечерноземья и других регионов и в открытом грунте в умеренных широтах.

Это — мелкое червеобразное насекомое величиной 1,2-1,5 мм. Личинка имеет микроскопические размеры. Cамцы червеобразной формы (длина до 2 мм), самки раздутые, овальные, кубышковидные, грушевидные (длина около 1 мм); белого или жемчужного цвета. Самка способна отложить до 2500 яиц. В год дают до 13 поколений (в условиях умеренного климата, например, в России — до 8 поколений).

Самки галловых нематод неподвижны. Тело их имеет округлую, грушевидную либо веретенообразную форму. Длина тела самок 0,3-2 мм в зависимости от возраста и вида. Молодые особи млечно-белесые, по мере старения становятся более прозрачными. На конце передней части тела, в центре, расположено ротовое отверстие.

Внутри ротового отверстия самок, самцов и личинок находится жесткая игла – стилет, с помощью которой нематода прокалывает кожицу корня растений и стенки растительных клеток. Именно по этому образованию – стилету, вполне заметному в микробиологический микроскоп, можно опознать паразитных нематод (галловых, стеблевых, листовых…).

Покровы тела очень плотные, но эластичные, очень устойчивы к действию химикатов и агрессивных сред. Это очень затрудняет борьбу с нематодозами растений.

Самцы галловых нематод подвижные, тело их имеет червеобразную форму. Длина 0,5-2 мм, ширина 0,03—0,04 мм. Тело взрослых самцов сужено в передней и закруглено в задней части. Личинки, так же как и самцы, червеобразной формы, только мельче. Задняя часть личинок заостренная и более прозрачная, что тоже является характерной чертой галловых нематод (гиалиновые кончики).

Тело галловых нематод не имеет сегментации, характерной для кольчатых червей. Это позволяет легко отличить нематод от мелких кольчатых червей (энхитрей).

Яйца галловых нематод микроскопически малы. Самка откладывает их в специальные яйцевые мешки, образованные желатинистой пленкой. В одном яйцевом мешке может быть от нескольких сот до тысячи яиц.

Развитие галловой нематоды может происходить двумя путями.

Если самка нематоды не была полностью погружена в ткани растения и яйца откладывались в яйцевой мешок на поверхности корня, то вышедшие из яиц инвазионные личинки вначале мигрируют в почвенном слое и лишь потом внедряются в корень растения-хозяина. Этот вариант жизненного цикла галловых нематод характерен для начальных стадий заражения растений нематодами.

Второй вариант жизненного цикла галловых нематод вообще не предусматривает выхода личинок в грунт.

Если самка нематоды была полностью закрыта тканями корня растения и яйца откладывались также внутри корня, то вышедшие из них личинки, продвигаются по проводящим тканям растения на небольшое расстояние и там приступают к стационарному питанию и развитию. Соответственно, на таких личинок уже не подействуют многие биологические методы защиты типа хищных грибков, почвенных бактерий, хищных нематод…

Для размножения нематод наличие самцов не является обязательным.

В случае поражения галловой нематодой растений с крупными межклеточными пространствами и сочными водянистыми побегами, инвазионные личинки перемещаются не только внутри тканей корня, но и по всем органам растений. Удаление корневой системы суккулентов, бегоний, сенполий не гарантирует избавления от нематод.

Основным внешним проявлением поражения растений галловыми нематодами является появление на корнях вздутий, расширений, узелков и прочих подобных новообразований.

Если при осмотре корневой системы выявлены подобные структуры, дальнейшая диагностика проводится при помощи микроскопа.

Для обнаружения самок нематоды требуется определенный опыт, поскольку, зачастую, нематода очень схожа по цвету и текстуре с тканями корня.

Нематода повреждает растения путем прокалывания тканей корней томата и огурца и введения в клетки выделений пищеварительных желез. Это приводит к образованию вздутий на корнях — галл.

Иногда формируются бородавчатые наросты величиной 2-3 см, затрудняющие передвижение питательных соков и сильно угнетающие растения. Нередко наблюдается даже гибель растений. Зимует нематода в почве. Самки откладывают до 1,5-2 тыс. яиц в галлы. Личинки после отрождения выходят в почву и повреждают новые корни.

Цикл развития составляет 3-6 недель. Размножается очень быстро. С зараженной почвой (с рассадой) переносится на новые места.

Галловая нематода паразитирует преимущественно в районах с тёплым климатом на самых различных тепличных, огородных, бахчевых, плодово-ягодных и технических растениях, ообразует галлы.

При массовом размножении галловая нематода вызывает галловый нематодоз растений, снижая урожай основной культуры (например, огурцов) на 40—60 %. Яйца и личинки нематод переносят промораживание почвы до -30 °C.

Для борьбы с галловыми нематодами в открытом грунте применяют методы профилактики (выявление заражённых участков, использование проверенного посадочного материала), агротехнические методы (севооборот, удобрения, борьба с сорняками, провокационный полив, чистый пар), химические и биологические методы (создание нематодоустойчивых сортов, применение хищных грибков, растения-ловушки и угнетатели нематод).

Необходимо не допускать заноса вредителя во время приобретения рассады овощных культур. Нематода может случайно попасть и с взятым грунтом с зараженных участков. Вредоносность можно снизить созданием наиболее благоприятных условий жизнедеятельности растений (почвенных, температурных, световых и др.).

Профилактические методы борьбы с галловыми нематодами

Профилактика нематодозов растений в условиях тепличных хозяйств

Не заносить в теплицы вегетирующие растения с закрытой корневой системой из других теплиц, ботанических садов, оранжерей, цветочных магазинов…

Не выращивать лук на перо. Лук – основной переносчик галловых нематод.

Следует уделять внимание очистке мотокультиваторов от грунта после работы в каждой отдельной теплице тепличного комплекса. Если в разных теплицах тепличного комплекса выращиваются разные растения, особенно подверженные нематодозам, следует ограничить перемещение персонала и инструмента из теплицы в теплицу.

В условиях тепличных хозяйств, в которых уже есть нематода, обычно вопрос стоит не о том, чтобы полностью уничтожить галловую нематоду, что почти нереально, а в том, чтобы уменьшить количество инвазионных личинок нематод в почве теплицы и минимизировать потери урожая.

Для этого проводится ряд профилактических мероприятий:

Тщательное уничтожение сорняков.
Чередование усиленного пролива грунта теплиц с последующей пересушкой грунта.
Заделка в грунт теплицы коровьего навоза.
Двукратный пролив грунта водным раствором вытяжки растения-хозяина (огурцы или томаты), чередуя его с просушиванием почвы.
Выращивание ловчих растений (посев гороха или фасоли) с последующим запахиванием их до того, как самки нематод успеют дать яйца (14-15 суток после прорастания).

Профилактика распространения нематодозов растений в условиях домашних коллекций

Нематода может быть занесена в коллекцию с грунтом, песком, пылью, грязными руками после работы на кухне с овощами. Можно получить больные растения от иных коллекционеров.

На местах произрастания овощей, клубники, малины вероятность заражения почв северной галловой нематодой весьма велика.

Не берите грунт для домашних растений с полей и огородов. Тем более не рекомендуется брать грунт из теплиц.

В тех случаях, когда нет иного выхода, грунт желательно подвергнуть тщательной термической обработке (пропарить). Во избежание возникновения послепропарочного токсикоза у посаженных растений, пропаренный грунт требуется выдерживать не менее месяца.

Не используйте цветочные горшки из-под погибших растений без дополнительной стерилизации.

Внимательно осматривайте корневую систему каждого нового поступившего в вашу коллекцию растения. Все новоприобретенные растения должны находиться на карантине.

Они ни в коем случае не должны находиться на общих поддонах.

Личинки и яйца нематод могут распространяться по коллекции с частичками грунта, с земляной пылью, а также с излишками воды, вытекающими из зараженного объема в общий поддон.

Повторное использование грунта, а тем более подмешивание старого грунта в новый при приготовлении землесмеси, крайне нежелательно.

Наилучшая антинематодная профилактическая мера – содержание каждого растения на отдельном поддоне.

Если у вас возникло подозрение, что в коллекции присутствуют растения, зараженные нематодой, желательно принять дополнительные меры предосторожности.

Пересадка каждого растения ведется на отдельном чистом листе бумаги (газете), после чего бумага выбрасывается.

Грунт для пересадки берется из общего объема чистой тарой в количестве, необходимом для пересадки одного растения. После того, как вы взялись за пересаживаемое растение, не касайтесь общего грунта руками.

После пересадки каждого растения руки тщательно моются.

Используется только одноразовая техтара для растений.

Все растения содержатся только на индивидуальных поддонах.

ЭТИ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДОЛЖНЫ ПРОДОЛЖАТЬСЯ НЕ МЕНЕЕ 6-8 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОБНАРУЖЕНИЯ ПРИЗНАКОВ НЕМАТОДОЗА НА ВАШИХ РАСТЕНИЯХ.

Что делать с уже заболевшими растениями?

Лучше всего их вообще уничтожить. Но если это невозможно (сорт уникален и вы уверены, что больше нигде его не достанете), можно попробовать избавиться от нематоды. Есть, пожалуй, три основных способа избавить коллекционный образец от нематоды: механический, термический и химический.

Механический метод предусматривает удаление корневой системы и разделение растения на максимально большее количество частей (черенкование или прививка черенков на здоровые подвои), каждую из которых культивируют отдельно, в условиях строжайшего карантина.

Часть черенков будет носителями личинок галловой нематоды, но другая часть может оказаться здоровой. Процент здоровых растений может сильно различаться в зависимости от вида растения, степени зараженности, расстояния от снятых на укоренение и прививку побегов до источника паразитов (корня).

Листовые черенки сенполий и иных геснериевых, а также бегоний, должны быть как можно моложе. На крупных листовых черенках желательно максимально укоротить листовой черешок перед укоренением. Наиболее старые листья лучше вообще не использовать.

Растения, полученные от больного маточника, должны находиться на карантине и контроле не менее 1 года.

Термические методы борьбы с галловыми нематодами. Термическую обработку растений, зараженных нематодой, проводят обычно тогда, когда растение находится в состоянии покоя, реже – при пересадках. Клубни, луковицы, корневища прогревают в теплой воде (48-50 градусов) в течение 30-40 минут (в зависимости от размера).

Герберу (корни) выдерживают 20 минут при температуре 48 градусов. Розы (корни) 10 минут при 50 градусах, либо 15 минут при 46-47 градусах. Гладиолусы и ирисы – 10 минут при 51 градусе, либо 5 минут при 53 градусах. Корни саженцев деревьев и кустарников могут выдерживаться до 15 минут при температуре +50 градусов.

После прогреваний корни, клубни и луковицы должны быть перемещены в прохладную воду для скорейшего остывания.

Термическая обработка хороша как профилактическая мера при работе с большими количествами растительного материала в питомниках, но она не дает 100% эффекта и не помогает полностью избавиться от нематод, если материал был сильно заражен.

Биологические методы борьбы с галловыми нематодами. В основном, биологические методы борьбы с галловыми нематодами сводятся к тому, чтобы повысить в почве количество организмов, поедающих инвазионных личинок нематоды.

Это могут быть хищные клещи, хищные грибы или хищные нематоды, специально размноженные и внесенные в почву. С таким же успехом можно внести в грунт органические удобрения, сахар или отходы его производства.

На этой органике разовьется изрядное количество сапрофитов, а вслед за ними размножатся и вышеназванные хищники.

Эти мероприятия уменьшают общее число личинок галловых нематод, позволяют получить большие урожаи. Но следует отметить, что при этом нематода не исчезает совсем и биологические методы мало применимы в тех случаях, когда надо избавить от нематоды зараженное растение.

Химические методы борьбы с галловыми нематодами. Антинематодные химические обработки в условиях промышленных комплексов.

ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

На сегодня, самым действенным препаратом от нематод (нематоцидом) является бромистый метил. Это очень токсичное вещество. Работа с ним требует специального оборудования и специальных средств индивидуальной защиты. К тому же, при его внесении гибнут не только нематоды, но и вся полезная микрофлора почвы.

Сразу за этим следует бактериально-грибковый дисбаланс и, как следствие, токсичность почвы для растений. Подобный эффект после пропаривания почвы называют послепропарочным токсикозом. В настоящий момент выпускается несколько препаратов, которые действуют как нематоциды и не сильно нарушают грибково-бактериальный баланс почвы.

Это Фитоверм и Актофит в форме сыпучего порошка с содержанием действующего вещества 0,2%. Данные препараты рассыпают по поверхности грунта из расчета 0,5 кг на 1 метр квадратный, затем заделывают в почву при помощи культиваторов на глубину до 25 см за 2-3 дня до высадки или посева растений в теплицы.

Препараты могут вноситься как сплошным способом, так и в рядки, куда будут высажены растения. Данные препараты оказывают хорошее защитное действие, но мало эффективны в случаях, когда растение уже заражено.

ХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ВЕГЕТИРУЮЩИХ РАСТЕНИЙ

Для обработки вегетирующих растений применяют системные нематоциды Маршал, Карбофуран, Аланикарб, Альдоксикарб и другие. К сожалению, все системные нематоциды крайне токсичны для человека и могут использоваться только в промышленных условиях. Применение их на малых площадях индивидуальных теплиц и, тем более, в жилищах человека совершенно недопустимо.

АНТИНЕМАТОДНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ОБРАБОТКИ ЗАРАЖЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ЧАСТНЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ

Использование антигельминтных ветеринарных и медицинских препаратов. На протяжении последних 20-30 лет коллекционеры растений пытались избавиться от нематод на своих растениях или хотя бы сдержать их распространение при помощи ветеринарных антигельминтных препаратов.

Проблема в том, что большинство веществ, входящих в состав таких препаратов, хорошо растворимы в жирах и крайне плохо растворимы в воде. Они практически не проникают в корень растений и действуют только на инвазионных личинок нематод, находящихся в грунте.

Это позволяет корням растений дать качественный прирост, не зараженный новыми паразитами. Но ветпрепараты не убирают самок нематод в тканях корня растений и не действуют на личинок нематод, уже мигрирующих внутри корня.

Безусловно, антигельминтные препараты помогают поддержать коллекции, например, клематисов, в жизнеспособном состоянии, но не убирают паразита вообще.

Использование системных нематоцидов коллекционерами растений. Самым распространенным системным нематоцидом, который применяют продвинутые цветоводы-любители в условиях открытого грунта, является Маршал . Но следует помнить, что продукты его разложения крайне токсичны. Этот препарат можно использовать только в условиях открытого грунта.

Его нельзя применять в домах и квартирах. При использовании его в теплицах требуется соблюдать особые меры предосторожности как во время, так и после химических обработок. Перед началом работы в протравленных теплицах требуются длительные проветривания с принудительным перемешиванием воздуха.

Пары карбофурана тяжелее воздуха, и проветривание через фрамуги и форточки могут быть малоэффективны.

Овощеводство

Источник: https://www.sobstvennik.org/plant_growing/vegetable_growing/plant_pest/meloidogyne.php

Вредители комнатных растений – НЕМАТОДЫ. Все о нематодах и о способах борьбы с ними

Энциклопедии

Комнатные растения

Нематоды – мелкие вооруженные хоботком сосущие черви с нитевидным телом, которые вызывают на корнях шишкообразные наросты в виде галлов или желваков. Вредители живут в этих галлах и там же размножаются. К счастью, эти микроскопических размеров черви, не часто поражают комнатные растения.

Нематоды поражают многие виды тропических и субтропических культур. При наличии тепла и влаги они развиваются круглый год, съедая всю корневую систему растения.

Нематоды – эти крошечные черви живут во влажной среде в почве, на живых и погибших растениях и животных и внутри них. Размножаются, откладывая яйца. Являются опасными вредителями, с которыми трудно бороться.

Различают три группы нематод:

Галловые нематоды внедряются в корни, вызывая своими выделениями утолщения на корнях – галлы, в которых черви живут и размножаются. При разрушении галл яйца попадают в почву, откуда личинки распространяются дальше.
Нематоды со свободным образованием цист внедряются в корни и разрушают их оболочку. После оплодотворения тело самки превращается в цисту (резервуар с яйцами) коричневого цвета, свисающую с внешней стороны корня. Циста может сохраняться в почве годами, ожидая благоприятных условий.
Свободные нематоды не прикрепляются к корням в одном месте, а переползают с места на место.

Пораженные растения чахнут и погибают от недостатка питательных веществ в результате отмирания поврежденных корней.

Внешние признаки поражения нематодами

О поражении листовыми нематодами свидетельствуют сначала желтоватые, со временем бурые и затем черные пятна на листьях, листья мельчают, деформируются и в конце концов опадают. В почве вредитель живет недолго, в сухих листьях сохраняет живучесть годами.

Поражение стеблевыми нематодами вызывает угнетение развития и роста растений, стебли искривляются и деформируются, усыхают верхушечные почки.

Пораженные галловой (корневой) нематодой корни перерождаются. На них образуются круглой как бусинки или неправильной формы утолщения и опухолевые вздутия (галлы), которые нередко выглядят как ожерелье (можно увидеть, смыв почву с корней). У сенполий основными признаками на поверхности являются: утолщение и растрескивание стебля, сильный неконтролируемый рост пасынков.

Профилактические мероприятия от нематод

Карантин для новых растений. Дезинфекция посуды, инструмента (простейшая мера – ошпаривание кипятком). Стерилизация субстрата на водяной бане при температуре +50-55 oС не менее 10 минут. Можно обезвредить почву хлорпикрином (20-40мл на 1кв.м), формалином или сероуглеродом.

После опрыскивания растений дать им быстро обсохнуть, при низких температурах содержать растения в относительно сухих условиях.

Способы борьбы с нематодами

Борьба с помощью химических препаратов в домашних условиях не имеет смысла. Отдельные поврежденные растения необходимо уничтожить, нематодой можно заразить другие растения через поддоны и горшки. Поэтому необходимо тщательно убрать все растительные остатки с того места, где стояло пораженное растение. Продезинфицировать горшок и поддон лучше 40% водным раствором формалина.

Народные средства борьбы с нематодами

Раствором Декариса (продается в аптеках) 1 таблетка на литр воды пролить растение.

Нематоды очень чувствительны к высокой температуре, их может убить 30-минутная водяная баня с температурой воды +45 oС.

Подготовлено с использованием материалов сайта: www.flowersweb.info

Источник: https://www.inflora.ru/directory/house-plants/nematode.html

Нематоды – вредители растений

Растительноядные нематоды – это не большие (до 2 мм в длину) представители круглых червей, которые предпочитают увлажненную почву и являются эндо- и экзопаразитами различных растений.

Разные виды нематод поселяются в различных растительных органах: в корнях и стеблях, почках и зачатках цветков, на листьях. Это приводит к нарушению функционирования поврежденных органов и, в последствие, гибели растения.

Пораженные растения отстают в росте и развитии, может наблюдаться искривление стеблей, укорочение междоузлий, утолщение черешков, усыхание почек и опадение листьев.

Паразиты способны переносить различные бактериозы и вирусные заболевания, например вирус кольцевой пятнистости томатов, вирус курчавости листьев и много других. Пораженные нематодами растения погибают при отсутствии лечения.

Листовые нематоды рода Aphelenchoides поражают в основном надземные органы землянику и хризантемы, проникая через устьица и мелкие повреждения в растения. Эти нематоды могут паразитировать внутри или находясь снаружи на листьях, почках или зачатках репродуктивных органов. На большинстве декоративных растений живут эндопаразитически, размножаясь в мезофилле.

Признаки поражения лиственными нематодами

Стеблевые нематоды, которые относятся к роду Ditylenchus, серьезно вредят цветочным культурам, таким как: бегонии, гвоздики, тюльпаны, флоксы, гиацинты; а также овощам и зеленным: лук, чеснок, томат, огурец, петрушка. Паразиты повреждают надземные органы, корневища и луковицы.

Особенно опасны они для луковиц лилейных при в период хранения. На поперечном разрезе поражённых луковиц можно увидеть участки серовато-коричневого цвета. При хранении в условиях повышенной влажности и температуры нематоды вызывают загнивание луковиц. У нарциссов они являются причиной кольцевой болезни луковиц.

На тюльпанах нематоды могут вызывать появление желтоватых или коричневатых полосок и пятен на внешних чешуях.

Лук пораженный стеблевой нематодой

Мелойдогиноз овощных культур (поражение галловыми нематодами) в теплицах — самое распространённое и очень опасное заболевание, которое тяжело искоренить.

В качестве хозяев галловых нематод, которые относятся к роду Meloidogyne, известно более 400 видов растений. В их числе — все основные овощные и большая часть декоративных культур, культивируемых в закрытом грунте.

Борьба с ним требует специальных знаний, большого практического опыта и значительных финансовых затрат.

Жизнедеятельность галловых нематод вызывает образование, так называемых галлов, на корнях растений – это круглые или удлиненные утолщения, которые образуются под действием ферментов паразита, внутри этих образований питается и размножается вредитель. Галлы препятствуют нормальному прохождению воды через корни, из-за чего растение увядает в жаркую погоду.

Мелойдогиноз или поражение галловыми нематодами

Корневые нематоды не только непосредственно истощают растения, но и способствуют развитию возбудителей грибных, бактериальных и вирусных заболеваний, которые проникают через повреждённый вредителями корень. При сплошном заражении нематодами корней огурца уже через три, максимум четыре месяца, погибает до 80% растений.

Корни поврежденные галловыми или корневыми нематодами

При аналогичном заражении томата и баклажана за тот же период потери урожая достигают 25-30%.

При этом интенсивно развиваются многочисленные сопутствующие инфекции корневой системы и надземных органов.

Не менее вредоносны нематоды и на декоративных куль турах, где они существенно снижают качество продукции и также способствуют распространению сопутствующих бактериальных и грибных заболеваний.

Как распознать

Листовые нематоды – это бесцветные, очень подвижные черви-паразиты длинной до 1 мм. Лиственные нематоды вызывают на растениях появление бледных желтых пятен, которые со временем становятся бурыми и усыхают. Зараженное нематодами листья могут истончаться. Иногда могут появляться некротические бесформенные пятна, деформироваться побеги и репродуктивные органы.

Стеблевые нематоды заселяют стебли, листья и цветы, вызывая утолщение пораженных органов и тканей. Эти представители круглых червей не превышают в длину 1,7 мм. Стеблевые нематоды вызывают побледнение пораженных частей растения и вздутия на стебле. Поврежденные органы со временем буреют и отмирают.

Надземные части растений, пораженных галловыми нематодами, имеют внешние признаки, которые можно отнести к симптомам дефицита тех или иных минеральных элементов. Иногда и вовсе подобных симптомов растения не проявляют.

В закрытом грунте при сильном заражении наблюдается увядание листьев.

Однако достаточно легко диагностировать заражение нематодами по корневой системе растения: на корнях, чаще в местах ветвления, можно обнаружить галлы – утолщения, которые у некоторых восприимчивых видов могут достигать нескольких сантиметров в диаметре.

Галлы на корнях могут образовываться не только под воздействием галловых нематод, но и в результате развития бактериальных инфекций, поэтому для правильной постановки диагноза необходимо подтвердить наличие в корнях самок нематод. При мелойдогинозе с помощью бинокулярной лупы можно легко обнаружить самок и яйцевые мешки на пораженных корнях.

Важным элементом диагностики является наличие яйцевых мешков с яйцами на поверхности галлов. Причём наиболее крупные яйцевые мешки формируются на мелких галлах и практически не встречаются на поверхности сингаллов, в которых весь цикл протекает внутри корня. Молодые яйцевые мешки размером 0,5-1,5 мм, желтоватого цвета, со временем становятся коричневыми.

Жизненный цикл Нематод

Лиственные нематоды полностью развиваются на одном растении. Почва служит лишь временным их местом обитания. Наличие капельной влаги на растениях, которая долго не высыхает, может стать причиной распространения нематод. Через повреждения и устьица на листьях вредитель попадает внутрь растения. Самка откладывает до 250 яиц. Время развития одного поколения составляет от 15 до 45 дней.

Развитие одного поколения стеблевых нематод занимает от 3 до 5 недель. Весь цикл паразита протекает в ткани растения-хозяина. Инвазионными являются все личиночные стадии и взрослые особи. Криптобиологической, то есть способной переживать неблагоприятные условия, является четвертая личиночная стадия, которая во внешней среде может сохраняться от полугода до года.

Галловые нематоды могут давать от 1 до 13 поколений за год. Личинки нематод, выходя из яйца, ищут растения-хозяина и проникают в его корни, где начинают питаться.

Оптимальными условиями для развития вредителя является умеренная влажность почвы (40-60%) и температура в диапазоне 20-30 °С. Со временем происходит превращение молодых нематод на неподвижных самок и способных к перемещению самцов.

Развитие галловых нематод в теплице в большинстве случаев представляет собой классический партеногенетический цикл. Самцы редки и участия в размножении не принимают. Продолжительность их жизни 3-5 недель.

Репродуктивный период самки длиться 2-3 месяца, за это время она способна отложить до 2500 яиц. Она формирует на поверхности корня яйцевой мешок из желатинообразного выделяемого вещества. Для развития одного поколения необходимо 24-28 дней.

Вторая личиночная стадия является устойчивой к не благоприятным условиям среды (криптобиологическая стадия) и может сохранять вирулентность до 6-12 месяцев. Интервал температур, при котором инвазионная личинка галловой нематоды способна проявлять активность, находится в пределах 5 – 40 °С.

В условиях теплиц галловые нематоды могут развиваться по одному из двух типов жизненных циклов.

Первый тип наблюдается в начальный период заселения растений и характеризуется обязательной миграцией инвазионной личинки из яйцевого мешка в почву с последующим поражением нового участка корня или нового растения-хозяина.

Второй тип жизненного цикла подразумевает короткую миграцию вдоль проводящей системы корня и превращение личинок в яйцекладущих самок без выхода в почву.

Профилактика и меры борьбы с нематодами

Агротехнические меры

1) Стерилизация почвы перед использованием.

2) Прогревание посадочного материала перед посадкой.

3) Растения, на которых развиваются листовые или стеблевые нематоды, необходимо незамедлительно удалить и сжечь.

4) Растения, пораженные галловыми нематодами, погружают корнями в горячую воду (50-55°С) на 5-15 минут. Луковицы пораженные стеблевыми нематодами прогревают в воде при температуре 43°С в течении 5-9 минут, иногда с добавлением формалина в концентрации 0,06%.

5) Выращивание более устойчивых к нематодам сортов растений.

Биологические меры борьбы

Биопрепарат Нематофагин БТ на основе гриба Arthrobotris оligospora может быть использован для защиты растений от галловых нематод. Препарат вносят за 2 недели до посадки или в момент посадки растений. Обработки повторяют каждые 2 недели.

Химические меры борьбы

Для борьбы нематодами растения обрабатывают фосфорорганическими пестициды (фосфамид, меркаптофос, линдан) каждые 3-5 дней, делая 2-4 обработки. Против галловых нематод также применяют препараты на основе абамектинов – Акарин и Фитоверм. Современным контактным нематоцыдом является Нематорин, который отличается низкой экотоксичностью и высокой избирательностью действия.

Источник: http://ecoculture.biz/nematody.html

5 почвенных вредителей, которые лишают вас урожая картофеля и корнеплодов

Подземные вредители в огороде грызут картофель, морковь, свеклу, редис, лишая вас надежды на урожай? Мы расскажем, кто именно из насекомых губит ваши корнеплоды и как бороться с вредителями на участке, применяя самые разные способы.

Сильнее всего подземным посадкам вредят медведка, проволочник (личинка жука-щелкуна), хрущ (личинка майского жука), морковная муха и галловая нематода. Вместе эти существа способны нанести непоправимый ущерб огороду и цветнику. Как понять, что они поселились на вашей даче и, главное, как избавиться от столь сомнительного соседства?

Медведка

Крупное (до 5 см) буро-коричневое насекомое – один из самых опасных врагов современных садоводов и огородников. Медведка всеядна, быстро размножается, откладывая по полторы-две сотни яиц за раз, и быстро привыкает к препаратам от вредителей, становясь практически неуязвимой.

Чем опасна медведка

«Земляной рак», а именно так часто называют медведку за форму передних лап и строение тела, опасен абсолютно для всех растений в саду и на огороде. Этот вредитель ест корнеплоды, картофель, корни и луковицы цветов, кустарников и деревьев. И взрослые, и личинки способны прорывать свои норы рядом со всходами растений и утаскивать их под землю для поедания.

Попасть на участок насекомое может как своим ходом, так и с завезенным удобрением или грунтом. Обнаружить появление медведки можно по внезапному увяданию всходов и поверхности почвы, испещренной дырами.

Меры профилактики от появления медведки

Полностью обезопасить участок от появления медведки невозможно, однако вы можете быстро обнаружить первых вредителей, если будете серьезно относиться к профилактическим мерам:

перекапывайте и просеивайте купленный грунт, навоз и компост перед внесением в гряды;
пропалывайте или выкашивайте сорняки на участке, убирайте опад и скошенную траву, не оставляя заросших уголков;
если обнаружили гнездо или яйцекладку во время сезонной перекопки грунта, залейте ее кипятком.

Как избавиться от медведки

Яйцекладка у этих насекомых проходит в мае, поэтому для того, чтобы сократить поголовье на своем участке, желательно провести борьбу с медведками до этого времени. В земле найти их непросто, однако существует немало действенных способов усложнить жизнь вредителям.

При обнаружении ходов медведки в них нужно залить раствор мыла (200 г на ведро воды). На 1 кв.м расходуют до 8 л воды, чтобы промочить землю на глубину до 10 см.
В период лёта медведок (в мае) на участке устанавливают ведра с водно-керосиновой эмульсией, над которыми находится источник света. Медведка летит на свет, ударяется о фонарь, падает в ведро с маслянистой жидкостью и гибнет.
В начале мая по участку раскладывают небольшие (до 25 см в высоту) кучки навоза. Самки выбирают их для кладки, а через 3 недели дачник должен разворошить кучу и избавиться от всех имеющихся внутри насекомых, пока они не расползлись по участку.
В начале осени на участке вкапывают ниже уровня земли литровые банки с навозом. Медведки, привлеченные теплом, отправляются в них на зимовку, а с наступлением холодов их выкапывают и уничтожают.
Бутылку из-под шампанского вкапывают наклонно и частично заполняют раствором меда или пивом. Заползшие на запах медведки не смогут выбраться и погибнут.
На крупных участках, где численность медведок велика, можно устраивать ловчие ямы. Для этого выкапывают и набивают навозом яму (50×50 см), сверху прикрываю землей. Зимой землю снимают, навоз разбрасывают, а медведок уничтожают.
Перед высадкой рассады в грунт можно внести в гряды гранулы ядовитых препаратов-приманок. Самые распространенные – Гром, Гризли, Медветокс, Фенаксин Плюс, Zarit. Они не угнетают растения, не накапливаются и постепенно разлагаются в почве. Несмотря на то, что это препараты третьего класса опасности, оставлять их на поверхности земли без заделки нельзя и нужно внимательно прочесть инструкцию перед применением.

Проволочник (личинка жука-щелкуна)

Некрупные, плотные, желтые и оранжево-коричневые черви, которых можно в изобилии встретить практически на любых дачах, это личинки жука-щелкуна. Сам по себе этот черный или бурый жук опасений не вызывает, а вот его «детки» способны нанести посадкам немалый ущерб.

Чем опасен проволочник

Проволочник поражает картофель, морковь, лук и георгины. Поврежденные растения становятся легкой добычей для паразитов и заболеваний, практически не подлежат хранению, теряют товарный вид. При засилье проволочника на участке вырастить здоровые корнеплоды невозможно даже с применением сильных химических средств.

Меры профилактики от появления проволочника

Борьба с проволочником начинается с профилактики и защиты растений от вредителей:

соблюдайте севооборот (перед картофелем и георгинами высаживайте однолетние бобовые);
известкуйте почву, не давая ей закисляться и слеживаться;
своевременно удаляйте все сорняки, особенно пырей;
не оставляйте на участке кучи ботвы и листьев;
не загущайте посевы.

Как избавиться от проволочника

Существует два основных пути борьбы с проволочником – агротехнический и химический. Первый безопасен для растений и людей, однако долог и трудоемок. Второй же быстр, но весьма спорен с точки зрения экологичности полученной продукции. Мы расскажем вам об обоих вариантах, а выбрать вы сможете самостоятельно.

Самый безопасный, но долгий способ – установка ловушек и приманок на основе натуральных продуктов. Для этого можно надевать на палочки кусочки порезанного картофеля, свеклы, моркови и втыкать в грунт рядом с посадками, на глубину 15 см. Раз в день приманки вынимают, проволочников уничтожают, а дольки овощей заменяют свежими. Также можно закапывать на участке до горловины пол-литровые банки, на дне которых лежат крупно порезанные овощи. Раз в 2-3 дня банки проверяют, насекомых уничтожают, а ловушку возвращают на место, по необходимости меняя приманку. Продолжать отлов вредителей нужно все лето.
Если количество проволочника превзошло все разумные пределы, можно провести обработку почвы от вредителей. Для этого используются препараты Актара и Базудин по инструкции, однако в ближайшее время сажать что-то на обработанной территории не рекомендуется.

Хрущ (личинка майского жука)

Майский жук, массово вылетающий в конце весны – начале лета, сам по себе не является угрозой для растений. Однако его личинки, развивающиеся в почве на протяжении 3-5 лет, питаются корнями деревьев и кустарников, корнеплодами, в том числе луком, свеклой, морковью, редисом и другими овощами.

Чем опасен хрущ

Даже если личинка не сумеет полностью съесть подземную часть растения, она повредит его, ослабив и сделав беспомощным перед вирусами и грибками. Обнаружить жуков и их личинок достаточно просто – первые активно летают в сумерках, особенно весной, вторые же живут на глубине 15-25 см, то есть видны при перекопке грунта.

Меры профилактики от появления хруща

В России и странах СНГ практически не осталось регионов, где сельское хозяйство в той или иной степени не страдало бы от майских жуков. Обезопасить или полностью очистить от них свой участок невозможно, однако свести поголовье в своих грядах к минимуму можно попытаться. Делается это несколькими способами:

Стряхивание жуков с деревьев прохладным утром или вечером на светлое полотно с последующим уничтожение. Трудозатратно, долго и без гарантии, однако если делать это весь период лёта, не пропуская ни дня, то самки не успеют дать потомство.
Перекопка почвы с последующим выпусканием на нее кур.
Высадка в междурядьях и приствольных кругах деревьев рапса, горчицы и белого клевера.
Мульчирование почвы корой, рубленой соломой, древесной стружкой и другими материалами, не дающими самке пробраться к земле для оставления потомства.
Проверка грунта и органических удобрений, завозимых на участок, перед внесением в гряды.

Как избавиться от хруща

Если меры профилактики не помогли, и жук-вредитель плотно обосновался на вашем участке, помогут следующие действия:

Привлечение на участок энтомофагов (жужелиц, соек, сорок, иволг, скворцов, дроздов, грачей, ежей). Также охотно поедают хрущей и кроты, но это весьма спорная замена. Проще всего соорудить на участке несколько скворечников – одна семья птиц за сезон съедает до 8000 майских жуков и их личинок.
Использование защитных препаратов для обработки корней саженцев перед посадкой на постоянное место, например, Валлара. На основе препарата готовят болтушку, либо вносят его в грунт раз в месяц, с последующей заделкой на глубину 5-10 см.

Морковная муха

Морковную муху (маленькое оранжевое насекомое) обнаружить не так-то легко. Днем она прячется в темных и влажных местах, а уже в мае откладывает яйца в первый (но отнюдь не единственный) раз. Личинки за 30 суток становятся взрослыми особями. А поскольку муха откладывает больше сотни яиц, одной моркови чтобы прокормить такую ораву будет недостаточно – в ход пойдут и другие корнеплоды.

Чем опасна морковная муха

Морковь, сельдерей, корневая петрушка и укроп становятся первыми жертвами морковной мухи. Корневища растений повреждены, в них легко заметны ходы, трещины, перетяжки. Морковь становится сухой и одревесневшей, не подлежит хранению, теряет вкусовые качества. В хранилищах личинки беспрепятственно переползают с одного корнеплода на другой, выгрызая сердцевину.

Меры профилактики от появления морковной мухи

Избавиться от морковной мухи, когда она уже обосновалась на вашем участке, непросто, поэтому лучше соблюдать профилактические меры:

выбирайте сорта моркови, устойчивые к этому вредителю;
размещайте гряды на хорошо освещенных и прогреваемых участках;
после прореживания и прополки не оставляйте растительные остатки в бороздах;
высаживайте в междурядьях лук, чеснок и бархатцы;
не используйте в качестве удобрения свежий навоз.

Как избавиться от морковной мухи

Меры борьбы с вредителями делятся, как и всегда, на народные и профессиональные. К первым можно отнести посыпку междурядий табаком и луковой шелухой, опрыскивание моркови отварами томатной ботвы, мыльно-чесночном раствором или настоем полыни. Ко вторым применение таких препаратов, как Арриво, Борей, Вантекс, Каратэ Зеон, Ципи.

Галловая (корневая) нематода

Нематоды – тот вредитель растений в земле, о присутствии которых на участке многие огородники и не подозревают. Эти микроскопические круглые черви не бросаются в глаза, однако с одинаковым успехом повреждают стебли, листья и корни растений.

Чем опасна галловая нематода

Корневые, или галловые нематоды, отличаются от своих собратьев тем, что паразитируют на корневой системе растений, образуя на ней различного размера и формы наросты (галлы), препятствующие нормальному питанию и поглощению воды, вследствие чего растения увядают и погибают. Чаще всего от нашествия этих тварей страдают корнеплоды, картофель, декоративные культуры, а также огурцы, помидоры и баклажаны, растущие в теплице. При отсутствии борьбы с нематодами можно лишиться более чем половины урожая, а на следующий год и 80%.

Помимо того, что нематоды и сами по себе прожорливы и быстро размножаются, они являются переносчиками множества фитопатогенных организмов и способствуют поражению растений вирусами.

Меры профилактики от появления галловой нематоды

На дачных участка чаще всего можно обнаружить золотистую картофельную и свекловичную нематод. Есть и те, что выборочно поражают лук, цветы, землянику, однако меры борьбы с ними будут схожими. Из народных профилактических средств стоит отметить следующие:

соблюдение севооборота;
выбор сортов, устойчивых к поражению нематодами;
отбор здорового посевного материала и обеззараживание его перед посадкой в горячей воде при температуре 50-55°С не менее 10-30 минут;
весенний полив грунта на участке горячей (50-55°С) водой на глубину не менее 15-20 см и последующее укрывание пленкой для медленного остывания;
незагущенные посадки, регулярная прополка и прореживание;
высадка в междурядьях и по периметру участка природных фитонцидов (бархатцев и календулы);
своевременное удаление с участка всех растительных остатков;
удаление с гряд и немедленное сжигание пораженных нематодой растений;
осенний посев зерновых культур или сидератов и последующая перекопка с полной перевалкой грунта при наступлении заморозков.

Как избавиться от галловой нематоды

К сожалению, полностью уничтожить галловую нематоду на собственном участке можно только с применением «химии». Народные и профилактические методы позволяют лишь временно снизить ее численность, но до конца проблему не решают.

Если паразитами поражена большая часть грунта, и от корнеплодов остаются одни объедки, следует рассмотреть возможность применения одного из трех типов нематоцидов, действенных против галловой нематоды.

К первому и самому безопасному типу относятся препараты с пометкой «био», созданные либо на основе вытяжек из растений (чеснока, бархатцев, календулы, нима), либо на основе хищных грибов-нематофагов (Arthrobotris, Paecilomyces) и продуктов их жизнедеятельности. Эти средства узконаправлены, однако безопасны для человека, растений, домашних животных и насекомых. Их можно вносить в почву параллельно с семенами и удобрениями. Среди таких препаратов стоит назвать Нематофагин БТ, Басамил, Аверсектин С, Метаризин, Пециломицин, Нарцисс, Фитохит и т.д.
Ко второму типу нематоцидов относят более опасные фумиганты, поражающие дыхательную систему червей. Эти яды готовятся на основе таких веществ, как карбатион, немагон, бромистый метил. Нематоцидами-фумигантами обрабатывают как сам зараженный грунт, так и посадочный материал (семена, луковицы, клубни, корни рассады). Эти средства хорошо работают именно против корневой нематоды, но бессильны перед листовой и стеблевой.
И наконец, самые опасные (и не только для нематод) комплексные средства, приготовленные на основе хлорпикрина, являются одновременно фунгицидами, инсектицидами и гербицидами. По сути, они уничтожают все живое в почве, приводя к ее полной стерильности. Разумеется, использовать такой грунт в текущем году нельзя, необходимо пропустить как минимум сезон, поэтому применять такие препараты на обычной даче неразумно и нерентабельно.

Важно помнить, что все химические препараты против нематоды – вещества крайне опасные. Использовать и утилизировать их нужно с соблюдением всех указанных на упаковке требований и строго по инструкции.

Источник

Источник: http://www.xn--80afdb0cbapl.xn--p1ai/5-pochvennyx-vreditelej-kotorye-lishayut-vas-urozhaya-kartofelya-i-korneplodov/